Для связи с мастером т. 8911-929-62-94
Режим работы; Ежедневно без выходных 9:00-20:00

 Если у Вас перестал морозить холодильник, а мотор при этом работает,то вероятнее всего - это утечка фреона.Что можно сделать,чтобы надолго забыть о проблеме?Мы предлагаем заменить испаритель (как показано на фото:1 - х.Либхер; .Это гарантированно избавит Вас от необходимости платить за заправку фреоном каждые 2-3 месяца. т. 8911-929-62-94

 

----------------------------------------------

Так выглядит холодильник Норд после замены всей системы охлаждения(то есть и холодильной, и морозильной камер).

 

 

 

Самостоятельный ремонт ст. машин

 1. Ваша стиральная машина не сливает воду (то есть остановилась, полная воды). 

Если ваша стиральная машина застряла, наполненная водой, то перед устранением причин этого, вода обязательно должна быть слита. Эта статья дает советы, как это сделать. Если ваша стиральная машина полностью «мертва», то есть остановилась и не подает признаков жизни, возможно, причиной был сбой в сети, из-за чего вылетел предохранитель (или даже сгорел), поэтому при возобновлении подачи электричества стиральная машина не возобновит работу автоматически.

Если стиральная машина, кажется, работает нормально, но просто не начинает слив воды, то возможные причины (в наиболее распространенных случаях) - это блокирование или выход из строя насоса, а также отсутствие подачи электрики на насос. 

Если стиральная машина полна воды, возможно, вам не удастся открыть дверцу люка барабана. Хотя, если стиральная машина имеет пневматический замок безопасности (а не магнитный) – это резиновый шланг, подключенный к системе блокировки дверцы – он блокирует дверцу люка при наполнении машины водой – то можно стравить воздух из системы блокировки. 

Если вы недавно подключили стиральную машину в U-образный изгиб под раковиной, убедитесь, что шланг подсоединен к нему надежно и не будет протекать при сливе воды в канализацию, а также, что его просвет достаточно широк и на нем отсутствуют перегибы – иначе при сливе воды она может пойти обратно в барабан. 

 

Поломка (неисправность) ТЭНа

ТЭН — теплонагревательный элемент — также ломается часто. Именно поломку ТЭНа так любят показывать в рекламах Calgon'а. Однако «не так страшен черт, как его малюют». Определить, что сломался теплонагреватель можно, прежде всего, приложив руку к люку машинки — вода не греется. При наличии в хозяйстве тестера можно «прозвонить» ТЭН, проверить наличие сопротивления и отсутствие пробоев на корпус.

Если проверка показала, что ТЭН сломан, необходимо его заменить. Для этого следует вынуть ТЭН из машинки:

  • открутить гайку;
  • втопить винт;
  • слегка покачивая и аккуратно помогая отверткой, вынуть ТЭН из бака.

Затем следует приобрести новый ТЭН — в магазине вам предложат точно такой же или подходящий к вашей модели стиральной машины. Новый ТЭН остается поставить на место.

 

Поломка (неисправность) сливного насоса

Сливные насосы (помпы) у автоматических стиральных машинок ломаются очень часто. Состоят помпы из так называемой «улитки» и электродвигателя с крыльчаткой. «Улитку» сломать можно разве что при монтаже/демонтаже стиральной машины, а электродвигатели могут выходить из строя гораздо чаще.

Поэтому при самостоятельном ремонте стиральной машины вовсе не обязательно заменять всю помпу, а достаточно заменить сломавшийся электродвигатель на новый, исправный. Это обойдется дешевле.

Отдельно электрическая часть помпы продается в сервисных центрах и приобрести ее можно без особых затруднений. Удаление неисправного двигателя производится так:

  • отсоединить болты крепления к корпусу;
  • отсоединить клеммы от электродвигателя;
  • отсоединить патрубки от «улитки»;
  • отделить «улитку» от электродвигателя.

Затем в обратном порядке следует произвести данные действия для установки нового двигателя.

 

 


Ремонт стиральных машин (замена подшипников

 

Замена подшипников в неразборных баках стиральных машин

Замена подшипников в неразборных баках стиральных машин (СМА).

В этой статье мы рассмотрим замену подшипников в стиральных машинах марок Аристон и Индезит с загрузкой белья сбоку через дверцу (фронтальная загрузка), а если конкретнее – в тех из них, где используется неразборный бак из поликарбоната. В последнее время установка неразборных баков имеет место и на СМА других брендов, так что все написанное справедливо также и для них. Но для начала два предупреждения:

1) Никогда не старайтесь затягивать операцию по замене подшипников, откладывая ее «на потом». Это может привести к тому, что сама замена может потерять смысл, так как остатки изношенных подшипников и остатки сальника могут повредить латунную втулку, находящуюся на оси крестовины барабана, что потребует заменить также и ее (всю крестовину), а это обойдется намного дороже. Также нередки случаи, когда вода, вытекающая из-под изношенных подшипников, попадала на силовые клеммы двигателя и нагревательного элемента, находящиеся под напряжением 220в. Это приводит к замыканиям и выходу из строя электронного модуля стиральной машины, и в данном случае ремонт теряет смысл, поскольку будет дешевле купить новую машину, чем отремонтировать эту.

2) Старайтесь точно следовать приведенным инструкциям и не проявлять излишней «самодеятельности», которая может обернуться еще большими проблемами. Не стоит вносить в машину еще неисправность в дополнение к существующей. Поверьте, далеко не каждый мастер согласиться взяться за нее после такого «ремонта».

Но если вы полны решимости и уверены в своих силах – вперед, за дело.

Инструменты и приспособления

Инструменты и приспособления, которые Вам понадобятся для проведения операции по замене подшипников в стиральной машине.

  • набор отверток плоских и фигурных разного диаметра;
  • разводные ключи, два, малый и средний;
  • набор торцевых головок разного диаметра и Т-образная ручка к ним;
  • набор мощных торцевых головок и ручка к ним (автомобильный набор);
  • молоток средний;
  • пассатижи, бокорезы, набор ключей «звездочек» (продается в автомагазинах);
  • стальной штырь длиной 20-25 см и диаметром 10-15 мм.;
  • ножовка по металлу и несколько сменных полотен к ней;
  • болгарка с диском по металлу, электродрель со сверлами разного диаметра;
  • смазка «ШРУС» и жидкость WD-40, продается в автомагазинах;
  • силиконовый (прозрачный) герметик с хорошей водостойкостью;
  • перекрестные пассатижи;
  • шило, тонкий маркер;
  • упаковка саморезов длиной 15-20мм. (рис. 1)

Саморезы для ремонта стиральной машины

Рис. 1 Саморезы для ремонта стиральной машины

Этап 1 Разборка машины.

Поскольку мы рассматриваем вопрос по замене подшипников в неразборных баках СМА различных брендов, то сам процесс разборки машины мы не станем конкретизировать и расписывать по порядку.

Для различных СМА он осуществляется по разному, в зависимости от модели. Основная цель – извлечь сам бак, после чего освободить его от всего, что может помешать. Желательно снять с бака вообще все, включая уплотнительную манжету (хотя я ее оставляю) (рис. 2). Дело тут даже не в том, что что-то может помешать в дальнейшей работе, цель – избежать повреждения всего остального.

Извлеченный бак стиральной машины

Рис. 2 Извлеченный бак стиральной машины

Этап 2. Разрезка бака.

Для разрезки бака используется обычная ножовка по металлу. Для ускорения процесса возможно применить полотно с увеличенными зубьями, для уменьшения ширины распила по полотну можно предварительно пройтись молотком, чтобы уменьшить разводку зубьев.

Сразу скажу – до того, как я сам с этим столкнулся, читал множество советов, и каждый делает по своему. То, что я описываю – проверено на практике и за несколько лет не было ни единого прокола. Итак, начинаем распиливать бак. Распил идет точно по клеевому шву. Тут возможны сложности, в зависимости от того, какой бак Вам попался. Если шов расположен в передней части бака – Вам повезло, и операция будет менее трудоемкой.

В большинстве же случаев шов проходит через камеру отбора давления (камера прессостата) и тут будет посложнее. Поскольку ножовкой тут распилить уже не удается, приходится брать в руки одно полотно. Сначала проходится верхняя часть камеры, потом нижняя. В среднем, в зависимости от навыков и опыта, на распилку бака уходит от 30 минут до полутора часов (рис.3). Особенно аккуратным следует быть при завершении распилки, чтобы бак не разломился под весом своих половинок.

Разрезанный бак

Рис. 3 Разрезанный бак

Этап 3. Бак распилен. Подготовка бака и барабана.

Наконец, бак распилен. Вытаскиваем из задней половины барабан, либо выбиваем, в зависимости оттого крепко ли он сидит в подшипниках, но сначала снимаем шкив. Здесь сложность в том, что болт шкива, как правило, сделан либо под звездочку, либо под шестигранник, да и сама резьба залита изнутри специальным резьбовым клеем.

Болт шкива

Рис. 4 Болт шкива

Поломав несколько звездочек, я придумал простой и достаточно эффективный способ борьбы с не откручивающимися болтами - с помощью болгарки у болта срезаются одна или две стороны (рис. 5), немного отступив от края, тем самым мы создаем возможность захватить его обычным разводным ключом (рис. 6).

Срезать край болта

Рис. 5 Срезать край болта

Открутить болт разводным ключом

Рис. 6 Открутить болт разводным ключом

После такой «доработки» болт легко выкручивается (рис. 7).

Выкрученный болт шкива

Рис. 7 Выкрученный болт шкива
 

Снимем шкив, легонько покачивая его вправо – влево. Далее вытаскиваем барабан.

В большинстве случаев он не выходит легко (особенно при сильном износе подшипников) и поэтому его приходится выбивать. Тут тоже есть опасность - ударами молотка по торцу вала барабана можно легко повредить резьбу (рис. 8).

 

Выбивание вала

Рис. 8 Выбивание вала

 

Для начала необходимо пролить вал с внешней стороны жидкостью WD-40 и немного подождать. После этого (тут потребуется помощь напарника) один человек берет в руки бак, так чтобы вал барабана был направлен вверх и держит его на весу. Второй человек наносит сильные и резкие удары молотком по торцу вала барабана, приложив к торцу вала толстую металлическую пластину (во избежание повреждения вала).

В большинстве случаев барабан выходит, а подшипники остаются во втулке бака.

 

Извлеченный барабан

Рис. 9а Извлеченный барабан

Извлеченный барабан (вид сверху)

Рис. 9а Извлеченный барабан (вид сверху)

Разрезанный бак с извлеченным барабаном

Рис. 10 Разрезанный бак с извлеченным барабаном

 

В запущенных случаях бывает и так, что на валу остается внутреннее кольцо подшипника. Снять его довольно тяжело, я для этого также использую болгарку, которой аккуратно распиливаю застрявшее кольцо.

Вытаскиваем сальник. (рис. 11)

 

Демонтаж сальника

Рис. 11 Демонтаж сальника

Сделать это легче всего разводным ключом: раздвинув губки ключа, подцепляем сальник ключом как рычагом, легко его вытаскиваем.

 

Демонтаж подшипников

Рис. 12 Демонтаж подшипников

Удары наносятся чуть под углом и попеременно по разным сторонам : вправо – влево, вперед – назад. При выбивании внешнего подшипника бак ложится под углом, в качестве подставки я использую один из противовесов. Подшипники сняли (рис. 13), теперь следует обработать мелкой наждачной шкуркой внутреннее и внешнее посадочные места под подшипники, иначе потом, при запрессовке новых, могут возникнуть сложности.

 

Бак со снятыми подшипниками

Рис. 13 Бак со снятыми подшипниками

Теперь обратим наше внимание к барабану, особенно пристальное – к латунной втулке, которая находится у самого бака. Втулка не должна быть повреждена частями изношенных подшипников, должна быть ровной формы, без борозд и потертостей (рис. 14).

 

Осмотр состояния латунной втулки

Рис. 14 Осмотр состояния латунной втулки

 

Это очень важно, невнимательность при осмотре сведет на нет все Ваши усилия. Если визуально видимы повреждения втулки – придется заменить всю крестовину (как вариант, можно выточить новую втулку, но для этого нужен хороший токарь). Обрабатываем мелкой наждачной шкуркой поверхность вала и втулку. Еще раз осматриваем, поверхность должна быть ровной и блестящей. (рис. 15)

 

Шлифовка латунной втулки

Рис. 15 Шлифовка латунной втулки

 

 Взяв по очереди оба новых подшипника, примеряем их по посадочным местам на вал барабана. Они должны заходить плотно, с небольшим усилием и сидеть на валу без люфта. Если есть небольшой люфт, это говорит о том, что заклинившим внутренним кольцом подшипника вал протерло, и тут также необходима замена крестовины.

Теперь запрессовываем в барабан новые подшипники. Для запрессовки удобно использовать внешние кольца от изношенных подшипников, это исключает риск повредить подшипник и барабан. Далее запрессовываем новый сальник, предварительно нанеся на его внутреннюю часть смазку. Я использую либо ШРУС (рис. 16), либо Литол, и хотя все советуют по разному, у меня с этим проблем не было. Смазкой необходимо заполнить всю внутреннюю полость сальника.

 

Ремонтный комплект для замены подшипников

Рис. 16 Ремонтный комплект для замены подшипников

Теперь подготовим половинки бака к сборке. Положив их распилами вверх, размечаем на одной из половин по распилу отверстия, с интервалом примерно 10 – 15 см. Особое внимание следует уделить нижней части, поскольку именно там всегда присутствует вода. Разметив отверстия, сверлим их сверлом диаметром 3мм. Ровно складываем половинки бака, следя за тем, чтобы они точно совместились. Половинка с просверленными отверстиями должна быть вверху. Совместив половинки, через сделанные отверстия размечаем вторую половинку бака. Сверлим отверстия в ней.

Половинка бака с просверленными отверстиями

Рис. 17 Половинка бака с просверленными отверстиями

Наносим на шов герметик (Рис. 18, 19)

Нанесение герметика на шов

Рис. 18 Нанесение герметика на шов

Готовая к соединению половина бака

Рис. 19 Готовая к соединению половинка бака

И соединяем половинки бака, используя саморезы (рис. 20).

Соединение половинок бака

Рис. 20 Соединение половинок бака

Избытки герметика удаляем тряпкой (рис. 21)

Удаление избытка герметика

Рис. 21 Удаление избытка герметика

В итоге все выглядит так:

Склеенный бак

Рис. 22 Склеенный бак

Склеенный бак с замененными подшипниками